Titi presqu'au Tibet

Salut les français !

 J'espère que vous supportez l'automne, ici c'est l'été indien, il fait entre 30 et 34 degrés tous les jours, un beau ciel bleu, et j'en ai profite pour prendre une semaine de vacances, direction l'Himalaya et les sources du Gange, à une vingtaine de kilomètres de la frontière Tibétaine, prendre un bol d'air frais.

Apres un avion et une nuit en train, me voici aux pieds de l'Himalaya, dans une des villes les plus sacrées de l'Inde, Haridwar, avec le désagrément d'attirer toutes les malformations et maladies possibles et imaginables, et croyez moi les Indiens sont imaginatifs (membres atrophies ou hypertrophies, aveugles aux orbites vides, lépreux…) : pas facile a supporter a 6 heures du matin a la descente du train. Apres m'être un peu balade dans les forets alentours (la ville est au centre d'un parc naturel, pleine de betes sauvages), j'assiste a la cérémonie d'adoration du Gange au crépuscule : les offrandes, enflammées puis posées sur le Gange, éclaire les gens qui se jettent dans le Gange, pleurant de  joie de se purifier ainsi de leur peches… c'est assez magique. Du coup je me suis trempe dans le fleuve (enfin la partie inférieure, il fallait que je garde mes affaires a la main – et puis après tout c'est la que se concentre l'essentiel de mes péchés…) 

 
Ceremonie d'adoration du Gange

Le lendemain (ou plutôt quelques heures plus tard), je me motivais pour prendre le bus de 3 heures du matin pour Gangotri, dernier village a 20 km avant les sources du Gange. Le trajet (10h de bus prévues) fut bien le cauchemar annonce, coince dans le bus bonde sur une route absolument magnifique, avec des vues a couper le souffle, mais dans un état impossible, et avec des virages vraiment tordus, qui eurent pour effet de faire vomir les indiens partout (comme mon voisin sur moi par exemple). Pire, vu le retard accumule, le chauffeur de bus décida de s'arrêter après 10 h de bus, estimant que l'on avait plus le temps d'atteindre la destination avant la nuit, et nous planta dans un village sur le chemin. 

 
Contreforts de l'Himalaya

« Marins d'eau douce, bachi-bouzouks, ectoplasmes ! », m'écriai-je (ça c'était pour justifier le titre de l’article).

Pas prêt a me laisser arrêter par de pareilles inepties, j'arraisonnai une jeep passant par la, et la providence m'envoyait mon sauveur : un facteur hollandais de 60 ans, la crinière blanche et luxuriante, des piercings gothiques un peu partout, adepte de méditation transcendantale et plus qu'un peu défoncé, mais bien détermine a monter a Gangotri coûte que coûte. Aussi, après avoir convaincu le chauffeur de la jeep (avec arguments sonnants et trébuchants), nous arrivâmes à Gangotri, après 18 heures de routes, du vomi sur mon pantalon et mon sac, et je m'effondrai sur mon lit.

 Le programme était simple : Le lonely planet annonçait pour rejoindre les sources un trek de 40 km, 1200 m de dénivelé positif, soit 16 heures de marche qu'ils conseillaient de repartir sur 3 jours. J'avais prévu de le faire en 2 jours, 8 heures par jour, ça me semblait faisable. Mais vu le retard accumule dans le trajet, il ne me restait qu'un jour et demi. J'avais donc le choix entre faire une petite ballade d'un jour, sans aller jusqu'aux sources, ou retarder mon planning, au risque de louper mon vol de retour. Je me résignais donc à la première solution, et me réveillait tôt pour profiter de ma journée.

Mais discutant avec les guides locaux au petit matin, je pris conscience de la troisième alternative secrète, celle du trekkeur kamikaze, 40 km dans la journée, aller et retour aux sources avec retour de nuit et éclairage au briquet ! Plein de fougue, je me lançais donc dans l'ascension, malgré le souffle court (le trek démarre a 3000 mètres) et la fatigue de la veille. Mais ça en valait la peine : trek rondement mené en dix heures, retour avant la nuit (même pas eu besoin de m'éclairer au briquet), je m'en suis mis plein les mirettes et plein les jambes (les derniers kilomètres m'ont, j'avoue, un peu achevé), bref, les Savoyards sont les plus forts ! (Pardonnez moi cet étincelle de régionalisme sauvage). Ca m'a quand même fait un peu bizarre d'arriver a 4200 mètres et de voir tous ces sommets qui me regardaient de très haut (un des sommets autour des sources culmine a 7800 mètres). Mais la journée était vraiment géniale, avec des paysages magnifiques, et j'ai pu confirmer un truc complètement fou qu'on m'avait raconte: a chacune des étapes du trek, entre 3000 et 4200 m d'altitude, perdu dans l'Himalaya, on peut toujours trouver du Coca, et on vous sert votre thé dans un mug Starbucks. Si ça c'est pas de l'impérialisme… 

 
Glacier de Gaumukh, sources du Gange

 De retour au village, je cherchai un moyen de redescendre dans la vallée, et tombai par hasard sur un couple de russes, avec qui nous décidâmes de louer une jeep pour le retour (le voyage aller en bus m'avait suffi). Avant de vous parler de ce couple de russe, une explication s'impose : la prochaine étape, Rishikesh, et d'une manière plus générale la vallée du Gange, est la capitale mondiale du Yoga, et disons, d'une certaine spiritualité : les centres de méditation pullulent, et les Beatles eux-mêmes sont venus composer quelques chansons dans un ashram de Rishikesh. Du coup, tous les djunkies et les paumes du monde viennent dans cette ville au bord du Gange, au pied de l'Himalaya, pour essayer de trouver un sens à leur vie, atteindre le nirvana et autres objectifs métaphysiques plus ou moins fantaisistes.

Discutant donc avec mon couple de russe, je réalisai rapidement qu'il s'agissait de deux spécimens que l'on pourrait qualifier d' « érotomanes ». Eux jugeaient suivre le Tantrisme, mais a part si ça signifie essayer des positions du Kama sutra en étant complètement défoncé (et je crois que le tantrisme est quelque chose de beaucoup plus codifié et ritualisé), je pense qu'ils s'envoyaient seulement en l'air. Bref, après des heures de fous rire contenus en écoutant leurs histoires (entrecoupes quand même de moments d'extrême attention), nous arrivâmes a Rishikesh, ville a l'ambiance assez géniale. Il y a une foule d'occidentaux, de tout age (nymphomanes russes, facteurs hollandais déjantes et autres allumes de tout poil), qui viennent pour poursuivre leur quête spirituelle. La beuh coule a flot (ça pousse de partout, comme des pâquerettes !), les cybercafés permettent aux pseudo yogis de rester en contact avec leurs amis, et les restaurants indiens servent de la pizza et du Bœuf bourguignon au bord du Gange, avec musique sacrée en live. Bref, c'est assez délirant. 

 
Moines de mon Ashram

 Mais mon périple au bord du Gange touchait à sa fin, car j'avais prévu deux jours à Delhi, avec une étape au Taj Mahal. J'arrivai donc après une nouvelle galère de train (4 heures de retard, ce qui me semble finalement être le retard moyen d'un trajet en Inde,quelque soit sa longueur), dans Old Delhi, la ville des voleurs. Ici, vous vous sentez vraiment comme un gros portefeuille, l'immémoriale commission indienne prend des proportions dantesques (100, 400, 600%, voire dix fois le prix réel), et on s'épuise a marchander pour tout et rien, a repousser les offres bidon de milles et un vendeurs aberrants (cheap mes cobras, cheap…), et a ignorer comme on peut les mendiants omniprésents. La misère est effrayante dans son acceptation par les habitants de la ville, tout le monde s'étouffe dans la pollution, et hurle dans le chaos de voitures, bus, camions, auto-rickshaws, cyclopousses, vaches qui se disputent la chaussée. Tout est noir et gris, sauf les étals de vêtements et de légumes, et la Mosquée est une oasis bienvenue de paix et de calme dans cette ville inhumaine. 

Mosquee de Delhi

Heureusement, il y eut l'aller retour au Taj, qui est vraiment aussi beau que sur les photos. Je vous en ai quand même mis deux, bien qu'elles valent pas n'importe quelle photo tirée d'Internet, mais ça vaut vraiment le coup de le voir en vrai.

 Et voila, retour à Mumbai, après cette petite semaine de vacances épuisantes, mais géniales. Comme je fais bien les choses, je suis arrive a Mumbai le dernier jour du festival de Ganesh Chaturti (le « Noël » des hindous), qui coïncidait pour mon bonheur avec l'arrivée a l'aéroport de l'équipe nationale de cricket, tout juste victorieuse de la coupe du monde en Afrique du Sud: il y avait 800000 personnes a l'aéroport. On peut comparer ça à essayer de prendre un train à la gare RER de Châtelet les Halles un matin de grève des transports, mais avec des gens contents partout. Les bidonvilles étaient décores de guirlandes lumineuses, ce qui les rendait encore plus glauque.

 Bon voila, comptez pas sur autant d'aventures a chaque fois, c'est beaucoup trop fatigant. La prochaine fois, je vous détaillerai les programmes TV indiens, et les règles du cricket (à la TV encore), et autres occupations qu'on peut faire de son lit, en pantoufle !

 A bientôt (je dirais même plus, à très bientôt !)

P.S : Ici, les consultants, quand ils arrivent on leur offre un collier de fleur : pourquoi j'ai pas eu ça a Air France moi ?

P.P.S : Les Russes, pour relancer la natalité, ont crée un jour férie consacre au sexe : ça tombe pile neuf mois avant la fête nationale, et les couples dont les enfants naissent le jour de la fête nationale se voient offrir des cadeaux : premier prix, un tracteur ! On est vraiment en retard en France sur les problèmes de société….